Национальный костюм народов урала рисунок. Уральский народный костюм из сухого лога

Издание посвящено исследованию русского традиционного костюма уральских жителей. Рассматриваются материалы изготовления одежды, предметы костюма, верхняя одежда, головные уборы и обувь. Книга адресована этнографам, фольклористам и всем интересующимся русской народной культурой.

Этнограф Д.К. Зеленин в 1904 г. писал в путеводителе по Прикамскому краю о пользе путешествия. «Жизнь разнообразна до бесконечности; и человек, уставший, изнемогший в жизненной борьбе за существование, или просто от одного созерцания этой борьбы в каком-нибудь центре, - с громадным облегчением и с тихою радостию будет созерцать спокойное, патриархальное "прозябание" захолустного городка или деревни. В нем вдруг откуда то возьмутся свежие силы, новая энергия...» (Зеленин, 1904, с.2). Эти слова, сказанные сто лет тому назад, кажутся сегодня особенно своевременными. Сегодня, в век информации и скорости, человеку необходимо прикоснуться к чему-то неспешному, устойчивому, что многие годы оставалось постоянным.

Традиционный костюм является наиболее устойчивым компонентом материальной культуры народа. Он складывался на протяжении длительного периода истории народа и передавался последующим поколениям в качестве культурного наследства. Динамика развития костюма отражает воздействие на традиционную культуру социальных, экономических, этнических факторов. Изменяясь под действием исторических условий, традиционный костюм продолжает сохранять архаичные черты до сегодняшнего времени. Изучение костюма обогащает нас знаниями о материальной и духовной культуре русского народа.

Интерес к этнографическим исследованиям возник достаточно рано. Первые этнографические сведения о русском населении Урала мы встречаем у путешественников, членов академических экспедиций по Уралу. Эти экспедиции предпринимались в XVIII в. с целью описания и изучения естественных ресурсов России, необходимых для её хозяйственного развития, поэтому сведения о быте населения в этих работах фрагментарны. Так, П.С. Паллас в дневниках делает интересные замечания об особом способе окрашивания кож, применяемом на кожевенном заводе в Быньгах, а также об использовании на Черноисточинском заводе лесного бальзамина для окрашивания шерсти (Паллас, 1786, с. 243,246).

Вообще, в наблюдениях исследователей XVIII в, быт и культура «инородческого» и аборигенного населения рассматриваемых территорий представлены гораздо в большей степени по сравнению с русской культурой.

В XIX в. изучение этнографии русского населения Среднего Урала приобретает целенаправленный характер. В 1804 г. выходит в свет труд члена Вольного Экономического общества Н.С. Попова «Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее состоянию», в котором приводятся интересные сведения о костюме разных групп населения - о «русском платье», которое носят купцы и мещане, «жители частных заводов» и сельские крестьяне. Автор описывает процессы изготовления и окрашивания тканей, указывает на приемы украшения предметов одежды, а также обращает внимание на разницу состояния одежды крестьян южных и северных уездов Пермской губернии, отмечает распространение моды на костюм раскольников по частным заводам. Работа Н.С. Попова внесла значительный вклад в дело исследования костюма русского населения Пермского края и как источник не потеряла значения сегодня.

Большая работа по сбору сведений о русской этнографии проделана отделением этнографии Русского географического общества (РГО). В 1848 г. им была разработана и разослана на места программа изучения народного быта. Корреспонденты - учителя, врачи, волостные писари, служащие статистических комитетов, священники - сообщали сведения о быте и костюме своих современников. Сообщения корреспондентов содержат информацию о материалах, из которых изготавливалась одежда, о праздничной и будничной одежде крестьянского и заводского населения. Некоторые материалы, в том числе по Пермской губернии, были изданы Д.К. Зелениным (Зеленин Д.К., Описание рукописей Ученого архива Русского Географического общества. Т.1. Вып.З. Петроград, 1916).

Сведения добровольных корреспондентов использованы также профессором В.Ф. Миллером, хранителем Дашковского этнографического музея, в очерке о крестьянской одежде жителей Пермской губернии (Миллер В.Ф., Систематическое описание коллекции Дашковского этнографического музея. Вып. 3. М., 1893).

Сведения об одежде заводского и крестьянского населения содержит комплексный труд по географии, промышленности и состоянию населения Пермской губернии, изданный Генеральным штабом (Мозель X. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Пермская губерния. 4.2. СПб., 1864). Упомянутые издания содержат сведения, обладающие несомненной исторической ценностью, служат важными источниками XIX в.

Во второй половине XIX - начале XX в. этнографическим изучением крестьян занимались краеведы-любители. Результатом их наблюдений становятся публикации фольклорных записей и описаний быта русского народа в периодических (газеты «Пермские губернские ведомости», «Пермские епархиальные ведомости») и специальных («Пермский край», «Пермский сборник») изданиях. В статьях, заметках, очерках, посвященных быту и культуре народа, встречаются и описания костюма уральских жителей. Исследователи И.В. Вологдин, Н.Е. Ончуков, И. Шерстобитов, Я. Предтеченский с разной степенью полноты освещали вопросы бытования традиционной одежды.

Материалы по этнографии издавались также местными научными обществами: Уральским обществом любителей естествознания, Пермской ученой архивной комиссией, Кружком по изучению Северного края при Пермском университете (издававшим «Пермский краеведческий сборник»). В указанный период краеведы фиксировали материал об изготовлении и употреблении одежды, авторы не ставили задачу выявить исторические корни культуры, изучить процессы развития костюма. Исследователи-краеведы, этнографы внесли значительный вклад в изучение быта уральских жителей: в научный оборот было введено большое количество фактического материала. Большинство работ по этнографии русского населения Урала, в которых уделялось внимание костюму, носили описательный характер.

Первой исследовательской работой по изучению костюма можно назвать статью А.Ф. Теплоухова «Женские головные уборы пермяков и их отношение к старинным уборам местного русского населения», вышедшую в 1916 г. В ней приводится значительный иллюстративный и описательный материал. Автор указывает на заимствование коми-пермяками русских женских головных уборов в период с начала XVI по начало XVIII в., а также на сохране-ние в культурной традиции коми-пермяков русских головных уборов и сарафана (С. 128). Работа А.Ф. Теплоухова представляет собой важный вклад в исследование народного костюма.

Качественные изменения в изучении народного быта происходят, когда этнографией населения Урала начинают заниматься музеи и институты. Экспедиции Государственного исторического музея 1925-1927 и 1949-1950 гг. обследовали заводские поселения с целью освещения истории формирова-ния пролетариата (Труд и быт рабочего и крестьянского населения Урала конца XVIII и XIX вв. М., 1927; Историко-бытовые экспедиции 1949-1950. М., 1953). Экспедициями была собрана коллекция одежды рабочего и крестьян-ского населения Урала.

Начиная с 1950-х гг. экспедиции Института этнографии АН СССР активно изучали этнографию русского населения Приуралья, особенности быта заводского и крестьянского населения. В результате исследований появляются значительные работы по костюму уральского населения. В них наряду с полевыми использовались архивные материалы. Одежда рассматривалась в связи с процессом формирования населения Урала и влиянием социально-экономических, этнических факторов, вводилась систематизация одежды по типам.

Особенно следует отметить труд Г.С. Масловой. Т.В. Станюкович «Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX-начало XX в.)». Авторы выявляют особенности быта крестьянского и заводского населения, приводят типологию женской и мужской одежды, головных уборов и верхней одежды. Исследователи указывают на общность культуры уральского населения с культурой населения русского Севера, а также присутствие в культуре черт, близких культуре населения Поволжья и центральных русских областей (С. 75). Г.С. Маслова и Т.В. Станюкович приходят к следующим выводам: быт населения уральских заводских поселков второй половины XIX в. отличался от крестьянского укладом; быт рабочих оказал значительное влияние на окрестное крестьянство (С. 76); процесс трансформации и исчезновения традиционной одежды, протекавший во второй половине XIX в., явился результатом проникновения товарно-денежных отношений в деревню (С. 104).

Значительная работа по изучению путей развития культурней быта рабочих проделана В.Ю. Крупянской и Н.С. Полищук (Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт горнозаводского Урала: (конец XIX - начало XX в.), Крупянская В.Ю. Опыт этнографического изучения уральских рабочих). В.Ю. Крупянская приходит к выводам: культурно-бытовые формы, вырабатывавшиеся в среде старожильческого населения Н.Тагила, генетически связаны с культурой населения центральных губерний России; на территории Урала и Приуралья сложился местный вариант культуры (С. 86).

Архивный и полевой материал, собранный в экспедициях в Пермской области, лег в основу коллективного труда «На путях из Земли Пермской в Сибирь». В работе коллектив авторов рассмотрел вопросы заселения и формирования русского сельского населения Северного Приуралья, хозя-йственной деятельности, быта и семейных обрядов. Раздел «Одежда» написан Г.Н. Чагиным. Автор приходит к следующим выводам: в крестьянской одежде североуральского населения преобладал севернорусский комплекс одежды; в одежде жителей Кунгурского и Пермского уездов прослеживаются черты, характерные для одежды населения Среднего Поволжья (С. 173,174).

Т.А. Листова и И.В. Власова в работах по изучению традиционной культуры населения Северного Приуралья также обращаются к вопросам бытования традиционной одежды (Листова Т.А. Одежда русского населения Пермской области, Власова И.В. К изучению этнографических групп русских [юрлинцы]).

Большая работа по сбору и анализу материала по костюму уральского крестьянства была проделана руководителем этнографических исследований Пермского университета профессором Г.Н. Чагиным (Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII - первой половине XIX в. Пермь, 1995). В исследованиях полевая работа сопровождалась изучением разнообразных архивных материалов. На материале одежды, поселений и жилища Г.Н. Чагин указывает на особое развитие на Среднем Урале севернорусских культурных форм (С. 353). Автор отмечает длительное сохранение архаичных форм в одежде старообрядческого населения (С. 283).

Экспедиционная работа Свердловского областного дома фольклора (СОДФ) по сбору полевого материала в различных районах Свердловской области, начатая в 1986 г., позволила накопить значительные материалы по этнографии русского населения Среднего Урала. Фонд СОДФ состоит из аудио- и видеоматериалов, фотоархива и коллекции одежды и предметов быта.

В вопросе изучения традиционной одежды уральских жителей исследователями достигнуты значительные результаты: накоплен фактографический материал и созданы специальные труды, охвачен круг вопросов, касающихся бытования форм одежды у различных категорий населения.

Опираясь на этнографические материалы и письменные источники, а также труды исследователей, можно реконструировать традиционный костюм русского населения Среднего Урала (XIX - начала XX в.). Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть материалы изготовления одежды; проанализировать комплексы мужской и женской одежды и отдельные предметы, их составляющие; на примере конкретных образцов выявить типологию предметов костюма.

Хронологические рамки позволяют проследить динамику эволюции костюма в XIX - начале XX в. Территориальные рамки работы ограничены современной территорией Свердловской и Пермской областей (в основном Свердловской области)-бывшими уездами Пермской губернии.

В работе использовались этнографические, письменные и изобразительные источники. Наиболее важными для исследования являются этнографические: полевые материалы, полученные в экспедициях СОДФ 1986 - 2005 гг., и вещественные источники - предметы народного костюма. Устные сообщения информантов об одежде начала XX в. характеризуются достоверностью: они получены от очевидцев. Этот источник обладает особенной ценностью, так как дает информацию о месте и времени бытования одежды, раскрывает особенности способов ее изготовления и ношения.

Важным источником являются предметы народного костюма конца XIX -начала XX в., хранящиеся в коллекциях музеев - Свердловского областного краеведческого музея, Нижнетагильского музея-заповедника горнозавод-ского дела, Каменск-Уральского краеведческого музея, Свердловского областного дома фольклора. Изучение предметов традиционной одежды дает наиболее полную информацию о виде, покрое, приемах и материалах изготовления образцов одежды. Однако зачастую отсутствует информация о полном костюме, частью которого является рассматриваемый предмет, времени употребления предмета одежды. При недостатке информации в актовых записях на музейные предметы информация обесценивается.

Письменные источники, содержащие этнографическую информацию, разнообразны: публикации ответов корреспондентов на анкету РГО, рукописи очевидцев (ГАСО, фонд 101 УОЛЕ), различные публикации описаний костюма исследователями народного быта XIX-XX вв. в газетах («Пермские губернские ведомости», «Пермские епархиальные ведомости»), специальных и популярных периодических изданиях («Живая старина», Труды Пермской ученой архивной комиссии).

Важный источник - материалы Диалектного этноидеографического словаря (CD, раздел «Быт», составитель Липина В.В.). Словарь содержит материалы, собранные в диалектологических экспедициях Уральского государственного университета в 1949-1994 гг. и фольклорных экспедиций СОДФ 1985-1999 гг.

Большую сложность для исследования народного костюма по письменным материалам представляют различия в использовании терминов, а также то обстоятельство, что источник зачастую не содержит описания кроя одежды, являющегося главным основанием ее классификации.

Автор привлекает также изобразительные материалы: картины XIX в. из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела, фотографии начала XX в. из коллекций музеев и частных коллекций, зарисовки.

Традиционная русская одежда на Урале*

Женский костюм

Основным типом женской одежды на Урале являлся комплекс с сарафаном. В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор - шамшура, кокошник или сорока. Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, кумачник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друга или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны четырёх типов: туникообразного, косоклинного, прямого покроя и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы и боковых клиньев. Этот тип сарафана считался наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шёлковой ткани. С таким сарафаном надевали белую или цветную (розовую, жёлтую) шёлковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту.

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской области в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины ещё продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодёжь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, а праздничные - из покупных шёлковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках. Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. Старожилы Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером.

До конца XIX века наиболее употребимой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха , которая кроилась с приставными деталями - поликами, - располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) - из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом. Интересной особенностью уральского женского костюма является бытование комплекса, в котором тёмная поликовая рубаха сочетается со светлым сарафаном.

Рубаха поликовая

В конце XIX века под влиянием моды в традиционном женском костюме появляется новый тип рубахи - рубаха на кокетке (пелерине). Рубаха имела отрезную деталь - кокетку, по периметру которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть зауженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник - стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкой) и застёгивался на пуговицы. Рубаху на кокетке одевали с прямым сарафаном или юбкой.

Сарафан с отрезной деталью - кокеткой (лифом, перелинкой) - наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной тёмной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Верхняя часть сарафана - кокетка - имела застёжку на пуговицы, нижняя часть - юбка, состоящая из 3-7 полос ткани, - закладывалась мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея - короткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из покупной хлопчатобумажной, шёлковой или парчовой ткани. Часто душегреи шили стёгаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом.

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайкой) могла называться как верхняя одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой.

Фартук - запон - был принадлежностью как женского, так и мужского костюма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские - без нагрудки.

Примерно в середине XIX века появляется термин пара, парочка. Первоначально парой называли рубаху и сарафан, сшитые из одного материала или подобранные по тону тканей. В Сибири, например, хорошим приданным считалось 22 пары, дополненные поясами и шалями. Долгое время парочки были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Позднее они превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обязательно должна была надевать невеста, когда по обычаю причитала на девичнике. Таким образом, пара - это праздничная одежда. Это объясняется еще и тем, что по традиции к нарядной одежде относились очень бережно, носили долго, надевали нечасто, чаще по праздникам, старались передать по наследству. У православных очень быстро парочки становятся венчальной одеждой. «Невеста одевала розовую парочку…» (Свердловская область, Алапаевский район). «Берегли подвенечную парочку для похорон…» (Свердловская область, Камышловский район, с. Б. Пульниково). Крой таких парочек из рубахи и сарафана наследовал традиционные формы (косоклинный сарафан, прямой сарафан, рубахи с поликами, туникообразные и т.д.). Позднее традиционный сарафанный комплекс уступает место юбочному комплексу. Парочки такого типа (юбка - кофта) появились в русской деревне в последней трети XIX в., получив широкое распространение к началу ХХ века по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до 20-х годов ХХ века. На Урале парочки, получив большое распространение, очень быстро из разряда праздничной одежды становятся одеждой будничной. «К каждому сарафану отдельная кофта была - парочкой это называлось; и бывали юбки с кофтой - тоже парочкой назывались…» (Неелова Валентина Григорьевна 1938 г.р., Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки).

Парочка - юбка с кофтой

Несмотря на то, что комплекс парочки является очень поздним вариантом традиционного русского костюма, сохранность его именно как комплекса представляет определенную трудность. Сохранившиеся экспонаты чаще всего представляют только кофты от парочек, т.е. половину комплекса. Юбки в силу большой эксплуатации изнашивались быстрее, либо подвергались перешиванию более поздними поколениями.

Кофта от парочки - из личных вещей Безродных Натальи Павловны - жительницы селаКвашнинское Камышловского района. (Фото автора, 2009 год)

История костюма - это история изменения его форм на протяжении всего времени существования одежды. Разнообразие форм кофт - парочек позволяет сделать заключение о существовании определенной моды в истории этого костюма. Однако, несмотря на все инновации в результате влияния городской культуры, в деревнях вплоть до 30-х годов ХХ века бытовал сарафанный комплекс, строго соответствуя традиции. Парочки оставались одеждой праздничной, выходной, свадебной. Новые «модные» виды одежды получали свое распространение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства. В сохранении архаичных форм одежды большую роль играла религиозная принадлежность крестьян. Так, православные всегда были склонны к заимствованию новых видов одежды, а старообрядцы - к сохранению старых видов. Поэтому у старообрядцев архаичные формы (дубасы, пояса и т.д.) сохранились до наших дней.

Женские головные уборы

Причёски и головные уборы у девушек и замужних женщин были строго регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор - ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы. Праздничные головные уборы шили из шёлка, бархата и богато украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные уборы шили из более простых тканей. Девичий головной убор - лента (повязка) - представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками или широкой лопастью.

В начале XIX века высокие ленты из позумента или шёлковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали крестьянские девушки.

Лента могла представлять собой кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шёлковой материи, которые завязывались на затылке.

Наиболее старинными женскими головными уборами были кокошники. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть которого - очелье - имеет твёрдую основу, задняя часть мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской позумента или кружевом. В начале ХХ века кокошник выходит из повседневного употребления и сохраняется в качестве свадебного головного убора.

Кокошник

Одновременно с кокошником бытовала шамшура - головной убор с твёрдым плоским стёганым дном и нешироким мягким околышем. По периметру дня шамшуры вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления убора. Дно праздничной шамшуры украшалось. На территории Среднего Урала встречаются несколько вариантов названия головного убора: шамшура, шашмура, самшура. Шамшура широко бытовала на Урале в костюме заводского и сельского населения.

Сорокой на Среднем Урале называли мягкий головной убор простой конструкции: к куску ткани, имеющему закруглённые края в верхней части, пришито очелье, преходящее в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шёлковых материй.

Д.Н. Мамин-Сибиряк, описывая женский будничный костюм, упоминает сороку, которая «делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку».

Во второй половине XIX века повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шёлковые платки. Их повязывали назад концами или под подбородком. Широко употреблялись также шерстяные, шёлковые и хлопчатобумажные шали и подшалки больших размеров. В начале ХХ века платок становится основным головным убором.

В конце XIX - начале ХХ века под влиянием городской моды получают распространение кружевные косынки и шарфы - файшонки - из черных или цветных шёлковых или хлопчатобумажных ниток. Носили их поверх головного убора - наколки, повойника - или как самостоятельный убор. Файшонка была праздничным головным убором, ее носили

Мужская одежда

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха . Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища, холста, боковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные - из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного холста, белорозовки из домотканины и розовой нитей. Синие рубахи - синюхи - считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах финно-угорских народов. Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку - ошейник. Такой воротник застёгивался на пуговицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала ХХ в. сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника - половоротые.

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вышивкой. В конце XIX века распространяется мода на так называемые брокаровские узоры - растительные мотивы, выполненные вышивкой «крестом». Широкую популярность брокаровские узоры приобрели благодаря предприимчивости владельца парфюмерной фирмы Г. Брокара, разместившего узоры на обертках недорогого мыла, охотно покупаемого сельскими жителями.

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX века под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талье), отличающаяся от туникообразной кроем. Она имеет отрезную деталь - кокетку с прямым разрезом на груди.

В начале ХХ века в связи с переходом на использование фабричной ткани крой рубах изменяется: вместо туникообразных шьют рубахи с плечевым швом, подкройной округлой проймой и округлыми по окату рукавами. Такие рубахи по старинке могли иметь косой ворот, по традиции их украшали вышивкой.

С туникообразной рубахой носили порты , сшитые из прямых узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или трапецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую полосатую льняную ткань - кежовину, тканную в несколько нитей.

В начале XIX века порты из холста или пестряди носили купцы и мещане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холщовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале ХХ века кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Интересно, что для нарядности они могли украшаться вышивкой по краю кармана.

Во второй половине XIX века в употребление входят шаровары - широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих районах Свердловской области.

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное наследие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе и ярком творческом даре уральских жителей.

К концу XVIII века Южный Урал был заселён проживавшими рядом русскими, татарами, башкирами, чувашами, казахами, нагайбаками и другими народами. У каждого народа были свои обычаи, обряды, народные праздники и национальная одежда (слайд 7).

Женский русский костюм состоял из рубахи и сарафана, украшенный вышивкой и аппликацией. Особую ветвь в русском уральском костюме представляет костюм казаков (слайд 8). В качестве праздничной одежды казачки использовали кофту, украшенную кружевом, шелком, аппликацией, бисером, гарусом, длинную юбку и большой разноцветный платок с бахромой.

Необычайно красивы национальные костюмы татарских и башкирских женщин (слайд 9). Их платья украшались вышивкой, аппликацией, дополнялись камзолом (безрукавкой). Головным убором был небольшой колпачок (кашмау). Его покрывали белым покрывалом (тастар). Девушки надевали шапочку с вышивкой, бисером, монетами (такыя). Верхней одеждой служил халат (елэн).

3. Виды аппликационных работ

Сочетание различных видов аппликации в различных комбинациях даёт бесконечное множество работ, позволяя решать разнообразные задачи: ремонт и украшение одежды, помещений, поделок, сувениров, игрушек, создание картин, панно, ковров, гобеленов, оформление самодельных книг, альбомов, тетрадей и т. д.

Аппликации классифицируются по тематике, форме и цвету. Данная классификация даёт представление о богатстве изобразительно - выразительных средств аппликации и позволяет представить ее возможности.

Классификация аппликации

· по форме – объёмная, плоская;

· по цвету - одноцветная, многоцветная;

· по тематике – предметная, сюжетная, декоративная.

Плоская аппликация предполагает, что изображения предметов крепятся на плоскость всего фона (слайд 10). Это традиционный, базовый вид аппликации, если не считать такой его разновидности, когда изображение создается методом вырезания отверстий в фоне, а под фон подклеивается подкладка одного или разных цветов.

Объёмная аппликация предусматривает, что изображения предметов или их деталей крепятся на фон только частью плоскости, создавая видимость объема. Существуют различные варианты крепления деталей: элементы крепятся частью плоскости; элементы крепятся частью плоскости в два-три плана на согнутой по типу открытки основе; в качестве элементов выступают объемные детали, изготовленные методом складывания, они крепятся частью поверхности.

Аппликации могут быть одноцветными имногоцветными (слайд 11). Выбор цвета зависит от художественного вкуса исполнителя, темы выбранного сюжета и его назначения. При подборе колорита в первую очередь учитывается цвет украшаемого предмета или фон, на котором будут крепиться детали аппликации.

Предметная аппликация представляет собой наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, условный образ окружающих предметов (стилизованный) слайд 12). Изображаются предметы с отчётливой конфигурацией, простой формой, ясными пропорциями, локальной окраской.

Сюжетно-тематическая аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения во взаимосвязи и в соответствии с темой или сюжетом (событие, ситуация, явление). Содержание такой аппликации может быть как несложным, так и достаточно сложным, динамичным по действию, с большим количеством персонажей и деталей. Размещение фигур может быть в один или в два-три плана, могут быть использованы приемы передачи объема и перспективы: разница размеров фигур первого и второго плана, их расположение относительно края листа, яркость и насыщенность окраски фигур первого плана, их детальная разработка.

Декоративная аппликация связана с понятием декоративности (изображения, отличающиеся орнаментальностью, обобщенностью форм, цветовой насыщенностью) и представляет собой объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме (геометрические, растительные т.д.) Важную роль здесь играет орнаментальная композиция. Орнамент характеризуется ритмичностью (повторение одинаковых или чередование разных элементов узора) и бывает бесконечным или замкнутым (ленточная или центрально-лучевая композиция). Еще одно направление декоративной аппликации - шрифтовая аппликация, т.е. оформление заголовков, текстов.

Геометрическая аппликация (слайд 13) - разновидность декоративной аппликации представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, составленные полностью или частично из деталей геометрической формы. Геометрическая фигура может использоваться как элемент геометрических орнаментов, узоров, когда необходимо продуманное сочетание фигур, их размеров, форм, цветов, а также их порядок и чередование. Это очень эффективное упражнение для развития логического мышления, фантазии и творчества.

Симметричная аппликация (слайд 14) представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, имеющие симметричное строение. Изображения предметов могут быть выполнены с использованием приема складывания бумаги пополам или в несколько раз перед вырезанием с целью одновременной передачи формы повторяющихся частей.

Асимметричная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, несимметричные по форме. Вместе с цветной аппликацией этот вид является базовым для детского творчества, так как не диктует жестких стилистических ограничений и не требует специальных приемов при изготовлении.

Силуэтная аппликация (слайд 15) представляет собой закреплённые на фоне не расчлененные на отдельные детали изображения предметов. Раздробленная на части аппликациясостоит из изображений предметов, выполненных из отдельных деталей одного цвета или разных цветов. Эти два последних вида аппликации наиболее часто встречаются в практике обучения младших школьников.

Однослойная аппликация (слайд 16)предполагает, что изображения предметов или их деталей закрепляются на фон без наложения друг на друга.

Многослойная аппликация выполняется путем закрепления на фон изображений предметов и их деталей в два-три слоя.

Съёмная аппликация (слайд 17) применяется для отделки трикотажных изделий. Этим видом аппликации можно выполнить цветок, бабочку, листик на шелковой, атласной, капроновой ткани.

Кочевые народы, которые на протяжении нескольких столетий проходили через Урал , оставили серьезный след в нашей культуре. Отразилось это не только в обрядах, рецептах блюд, но и в народном костюме. Совершенно особенный наряд сформировался в Сухоложской слободе - современном Сухом Логу .

Например, праздничный костюм зажиточной крестьянки отличался обилием различных отделок, украшений из дорогих тканей, поскольку идеал женской красоты сравнивался с образом матери-земли, плодородия, продолжения жизни. Мужские же костюмы, наоборот, отличались скупостью и немногоцветностью ткани, что соответствовало особенностям идеального образа мужчины, наделенного физической и духовной силой, мужеством и трудолюбием.

Мужская одежда состояла из рубахи, портов и пояса, которые носили многие сословия: купцы, мещане, заводские и сельские жители. Старинные праздничные мужские рубахи украшались вышивкой. Геометрические узоры выполнялись нитями красного цвета по белому холсту.

Стоит отметить, что вышивка всегда была крайне важна в одежде. В орнаментальные мотивы мастерицы вкладывали особенный смысл. Например, геометрические узоры символизировали плодородие, растительные узоры - древо жизни, птицы - любовь, тепло, свет.

В начале XX века, когда рубахи уже стали массово шиться на фабриках, их выпускали без вышивки, но при этом ярких цветов - красные, малиновые, бордовые. Несмотря на то что сегодня традиционные русские костюмы мужчины и женщины сменили на платья, джинсы, зауженные брюки и другую модную одежду, интерес к народной одежде неизменно растет.

В Сухом Логу и взрослые, и дети с удовольствием наряжаются во время фольклорных праздников и массовых народных фестивалей в традиционные костюмы, пошитые руками местных мастеров по старым образцам. Более того, в 2014 году на международной туристической выставке «Большой Урал» посол Бразилии в России Жозе Антонио Валлим Геррейро настолько проникся сухоложскими костюмами, что купил несколько вещей для своих родственников.

Свердловское региональное общественное движение «Центр традиционной народной культуры городского округа «Сухой Лог» ставит своей целью восстановление и сохранение лучших культурно-исторических, фольклорных и обрядовых традиций населения Среднего Урала .

Свердловская область, Сухой Лог, ул. Победы 13, [email protected]

Людмила Ивановна Райкова, профессор Оренбургского государственного института искусств

Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанной их руками, созданное их талантами. Велико и разнообразно культурное наследие русского народа, накопленное веками, и, хотя время не пощадило многого, сохранившееся позволяет судить о высоком художественном значении изделий, сработанных руками народных мастеров.

В основе русского костюма заложено искусство радости, неуемной тяги и красоты, что дает возможность воплотить мечту о прекрасном в создании своего внешнего облика. Несравненное великолепие женского костюма наделяло каждую женщину истинной красотой. И чем больше изучаешь русский костюм, тем больше находишь в нем ценностей.

Гармония цвета, формы, орнамента раскрывает нам тайны и законы красоты народного костюма. И как бы ни была тяжела жизнь русской крестьянки, ее искусство поражает своим светлым, жизнеутверждающим содержанием. И хотя одежда жителей каждой местности на Руси имела свои отличительные особенности, женский костюм обладал общими чертами - компактным объемом, мягким, плавным контуром.

Народный костюм не только элемент материальной культуры, это синтез различных видов декоративного творчества, донесший до нашего времени характернейшие элементы края. Использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

Русский народный костюм формировался на протяжении веков. Его развитие было обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни народа, взаимосвязями и контактами с другими национальными культурами.

Этим объясняется особая ценность народной одежды для изучения культуры и быта, а также многих других сторон жизни народа, исторического процесса нации в целом.

Обширность территории расселения, замкнутость отдельных районов и различное природное сырье и окружение, характер обычаев и условий существования послужили причиной возникновения многообразных вариантов одежды.

В связи с этим можно сказать, что при наличии общих черт даже в крестьянской среде не сложилось единого национального костюма.

Только в женской одежде ученые выделяют четыре четко выраженных комплекса:

1. рубаху с поневой и головным убором сорокой;

2. рубаху с сарафаном и кокошником;

3. рубаху с юбкой-андараком;

4. платьем кубельком.

Первые два основные. Два последних в XIX в. имели ограниченное бытование. Но вообще эволюция в народном костюме происходила медленно, мало поддаваясь воздействиям. К началу ХХ в. из существовавших четырех комплексов, наиболее распространенными были два: южнорусский с поневой и северорусский с сарафаном. Позднее популярным стал комплекс юбки с кофтой.

Первый комплекс отмечен множеством вариантов и охватывал не только южные районы России - Орловскую, Курскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую губернии, но и ряд центральных: Тульскую, Московскую, Калужскую.

Определенный отпечаток наложило на формирование его элементов соседство с коренным нерусским населением - украинцами, белорусами, мордвой и др.

Комплекс с сарафаном, или северорусский, бытовал на Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых местах западных и южных губерний - Смоленской, Курской, Харьковской, Воронежской.

Костюм, характерный для казаков Дона и Кубани, Северного Кавказа с распашным платьем-кубельком, испытал влияние местного населения. Его носили поверх рубахи с вязаным колпаком и штанами, как это принято на Востоке. Но к середине XIX века он вытесняется другими типами одежды, в особенности юбкой с кофтой.

В пределах данной публикации нет возможности дать характеристику перечисленных комплексов, имея целью уделить больше внимания костюму оренбургских казаков. Относясь к общей семье казачества, оренбургские казаки все же стояли наособицу.

Ведь оренбургское казачье войско возникло значительно позже аналогичных образований, исключая Семиречье. Официальной датой рождения Уральского казачества считается 1591 год, а оренбургское войско получило статус самостоятельности только 12 декабря 1840 года.

Кроме того, оренбургское казачье войско с самого начала, т.е. со времени строительства первой оренбургской оборонительной линии (20-40 годы XVIII в.) формировалось под руководством властей - не так складывалось, например, донское, кубанское, уральское войско. Там все начиналось с “вольницы”, со стихии. Дух этой вольности никогда не был ведом оренбургским казакам. Состав оренбургского казачьего войска формировался за счет переселения на новые земли городовых казаков - уфимских, алексеевских, самарских. Ряды казаков пополнялись за счет крестьян внутренних губерний. Это смешение национальностей не могло не сказаться на психологии местного населения, его производственной и бытовой культуре, в том числе и формировании народного костюма.

В 1840 г. оренбургское войско получило свою территорию, куда вошли Челябинский, Троицкий, Верхне-Уральский, Орский уезды, и оренбургским казакам приходилось нести воинскую службу, в основном, уже далеко от дома.

Поэтому все ведение домашнего хозяйства, духовное и нравственное воспитание детей возлагалось на женщин. Именно они творили и создавали те костюмы, которые могли им доставить радость. В них ярко воплощалась жажда прекрасного. В эту работу женщины вкладывали настоящий талант художника, освобождавший ее душу от тяжкой действительности.

Сарафан после рубахи являлся главной составной частью женского костюма. “Сарафан” - термин восточного происхождения, он первоначально обозначал “одетый с головы до ног”, и в документах XIV в. применялся в мужской княжеской одежде.

К XIX в. наименование “сарафан” стало уже нарицательным названием одежды этого типа, и комплекс с ним вытеснил южнорусский комплекс с паневой, завезенный переселенцами из Южных губерний России. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший преимущественно в северо-западных губерниях: Псковской, Рязанской, Тульской, Курской, Воронежской, Смоленской затем широко распространился в районах Приуралья.

Его шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные клинья. Шили сарафаны из шелковых тканей на ситцевой подкладке. Отделывали золотым позументом, золотым шитьем. Пуговицы серебряные со сканью и чернью, металлический шнур.

На рукава использовали муар, золотое шитье, кисею, вышивку золотой нитью (металлические блестки). Пояса к сарафану делали из позумента, металлической нити и кистей.

Косник, муар, машинное кружево, золотое шитье - формы разные, чаще треугольником.

Бусы - янтарь, гранение, низание.

Головной убор - кокошник из шелка, ситцевой подкладки, ваты, позументы, бусы, исключительно жемчуг, шитье бирюза, цветного стекла в гнездах. Или черный шелковый платок, обшитый черным кружевом - “косынка с бантом”.

С сарафаном носили передники, которые крепились на завязках выше груди. Другой - запон с грудкой или надгрудкой - завязывался на талии с дополнительной тесьмой на шее. Такие передники были характерны для Поволжья, Урала и Сибири.

Кроме того, с конца XIX в. широко применялся передник (“фартук”), укреплявшийся на талии. Его носили с юбками.

Помимо своего непосредственного назначения - защиты одежды от загрязнения, передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенные части костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля.

Интересно описывает Ф.М. Стариков костюм оренбургских казачек. Девичий костюм состоял из юбки с кофтой. Кофты носили приталенные, юбки из ситца или шерсти, реже из шелка или атласа. Чепец из атласа или шелка с кружевами, ярких цветов. Носили сарафаны и платья на кокетке.

Пожилые женщины носили кофты широкого покроя с застежкой через плечо и пройму или по спинке. Праздничная одежда - белая. Крахмальные кружевные воротники, манжеты и стеклянные цветные бусы.

Богатые казачки носили дорогие штофные сарафаны и головные уборы с позументом.

Мужской казачий костюм исключительно официальный. Короткое военное пальто и пиджак с жилетом и шароварами с лампасами, заправленными в голенища. Пальто подпоясывалось ярким кушаком из шерсти, концы свивались сзади. Нижняя рубашка белая из пряди с пришивным большим воротом с прорезью посредине или на левой стороне груди.

Уральские казачки в конце XVIII - начале XIX вв. носили сарафаны. А вот что писала газета “Оренбургские губернские ведомости” в 1851 году о костюмах Челябинского уезда.

Девушки одевались летом нарядно, особенно на Троицу. Гладко вычесывали головы и, нередко, помадили. В косы вплетали яркие шелковые или атласные ленты - длинные и широкие. Иногда головы подвязывали узенько сложенным платком с распушенными концами. Платки были разных цветов, шелковые. Носили сетки, расшитые бисером или бусами на косу, уложенную в пучок. В ушах - серьги, на шее - стеклянные бусы, на руках - перстни.

На шею надевали платки или шали яркие, пестрые из атласа или шелка, зимой - шерстяные или гарусные. Сарафаны шелковые или ситцевые с батистовыми рукавами или коленкоровыми, с премудрыми складками и вышивкой.

Пояса носили из крученого шелка - именные или плетеные с золотыми головками по концам. Башмачки аленькие, козловые или бараньи, а также из простого товара. Чулки белые, иногда бумажные с узором, башмачки в переплет, что было заметно, так как сарафаны очень длинные.

Необходимая принадлежность при выходе из дома - держать платок в руках. Молодые парни также помадили волосы, подстриженные кругом, нередко чуб. В одном ухе серьга, на пальце перстень, рубашка ситцевая, перепоясанная шелковым или гарусным поясом.

Кафтанчик суконный, драдедоновый, иногда шлафрок или армяк, а чаще суконные капоты, подпоясанные красным гарусным кушаком.

Отчаянные франты одевали иногда через правое плечо под левую руку какие-либо шали. Шаровары по большей части плисовые, иногда нанчатые, суконные.

Можно было встретить сюртуки. Сапоги козловые, а если простые, то со скрипом, с большими каблуками, высокими голенищами, за которые запускаются шаровары.

У пожилых женщин на голове кокошник или платок с повойником, дубляс с широким покроем, рукава с ластовицами из холста, да черки с красными опушками. Шамишура - женский головной убор (род чепца).

Но сегодня высокохудожественные образцы русского национального костюма можно увидеть только в музейных коллекциях, которые, как правило, выставляются очень редко. Поэтому своеобразный язык и значение символов русского костюма понятны лишь узкому кругу специалистов. В учебных заведениях культуры и искусства система подготовки специалистов в области народного музыкального творчества строится, в основном, на изучении специфики жанра без учета тесной связи его с явлениями духовной и материальной культуры народа, в том числе и костюма. Отсутствие у студентов представления о структуре крестьянского костюма, его значения в отечественной культуре прошлого и настоящего не формирует у студентов стройной научной системы знаний народной культуры и не дает возможности достоверно воплощать их принципы на сцене. Чистота линий, цвет, отдельные детали костюма и украшения привлекают внимание зрителя, и в желаемом направлении могут совершать чудеса, производя нужное впечатление.

Поэтому необходимо воспитывать художественный вкус способом наблюдения, сравнения, критической оценки и отбора, в результате чего накапливаются художественные впечатления.

Это важно еще и потому, что сегодня часто царят вольные подделки под русский народный костюм. Они грубо искажают истинный образ народной одежды, прививая не только плохой вкус зрителям, но и дезориентируют самих артистов в представлениях об эстетических и духовных ценностях культуры.